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那时候,倏忽想起电影《艳阳天》里那个叫萧长春的伯伯,兴冲冲地走在生产队的麦田里,拽下一株大麦穗,推过小磨儿,用指尖一一数着,整整72粒。萧伯伯那双眼睛里闪烁着如炬的光华。可多少年里,我曾未见到过如此大的麦穗儿。有次,特意将一个看似麦穗爷爷模样的大穗子采回家,小心地放在锅里蒸熟,一颗颗脱净麦糠,精心数过几遍,也不过60粒,心里便失望之极,疑心村里的人觉悟有问题,不如那个叫东山坞的地方的人搞社会主义热情高。 这是一个难以想象的漫长而庞大的壮伟工程——从晚唐即南诏劝丰佑在位的天启十一年即公元850年开始,无数的能工巧匠,在博大精深的佛法的背景前,以对生活的无穷感悟和融会天地的构思,在这些坚硬的红色砂岩上,雕刻他们的生活与幻想。如此绵延未绝的叮当之声,历两宋一直延续了三个多世纪,一直延续到另一个伟大时代大理国时段兴智盛德元年的公元1179年。 夜里,湿了餐巾,不妨拧出泪水。白昼,见地不动,紧盯着一个和内心好像的谁人人。翻遍了内心的每个边际,念想着谁人岁月。 实际是一种设想又光临。 在群山环抱、鲜为人知的祁连山腹地的一个小村子,在疏勒河水汤汤泱泱、小麦秕草郁郁葱葱的田野之中,竟深藏着一处惊天的人文奇观,这就是与莫高窟和榆林窟具有同样艺术价值的昌马石窟。敦煌学者们普遍认为,敦煌石窟包括敦煌莫高窟、安西榆林窟和玉门昌马石窟。 尘封多年的昌马石窟,由于处地偏僻,与外界仅有黑石大坂一径相通,即使是玉门当地人,对它的情形也不十分了解。大约是在16年前,我与当时还在农村文化专干岗位上工作的王新军,踏进了这座沉寂的艺术圣殿。昌马石窟坐落于玉门市昌马乡水峡村西面一座南北走向的山崖间,离地面大约20米左右。守护石窟的是一位农民,他的宅院距离石窟不过百米的样子,我们抬着他家的上房梯,穿过泥土松软的麦地,就到了石窟下。